Metal Castellae dona una versión rockera del Himno a Burgos a la ciudad

 

La asociación ha entregado a la alcaldesa, Cristina Ayala, un vinilo con esta versión que sirve para conmemorar el centenario de la letra y la música de Calleja y Zurita

El Festival Zurbarán Rock Burgos 2026 arrancará este año con una importante vertiente histórica y cultural para la ciudad. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, la portavoz de la asociación Metal Castellae, Laura Sagredo, y el músico Daniel del Río han presentado este jueves las novedades de la próxima edición del evento, que destaca por el estreno de una versión de heavy rock del Himno a Burgos con motivo de su centenario, así como por un cambio estratégico de ubicación para acoger a un volumen de público en constante crecimiento.

Durante el acto oficial, celebrado en un emplazamiento simbólico cercano a la antigua plaza de toros de Vadillos —donde el himno original de los maestros Zurita y Calleja se interpretó por primera vez hace casi un siglo—, Ayala ha querido mostrar su agradecimiento a la organización por un proyecto que «crea identidad de ciudad», y que se ha consolidado como un referente musical a nivel nacional e internacional.

La regidora ha subrayado el enorme impacto económico y turístico que el festival gratuito reporta a la capital burgalesa, recordando que la pasada edición dejó un beneficio de «más de un millón y medio de euros y más de 10.000 visitantes». Unas cifras en continuo ascenso que han motivado el traslado del festival a un nuevo recinto que ofrecerá un mayor aforo y mejores prestaciones para los asistentes. «El esfuerzo para que este festival siga siendo gratuito es inmenso», ha enfatizado la alcaldesa.

Adaptación respetuosa y con ritmo

Por su parte, la portavoz de Metal Castellae, Laura Sagredo, ha explicado que el proyecto musical nace como «un regalo de la asociación y de la Peña Blusas del Metal a la ciudad de Burgos», coincidiendo con la efeméride del 28 de junio, fecha en la que se cumplen los 100 años de la primera interpretación de la pieza.

«Aspiramos a que esta nueva versión del himno se constituya como la del futuro. Es una adaptación muy respetuosa, con mucho ritmo, emoción e intensidad, realizada íntegramente por artistas burgaleses y grabada en estudios de la tierra», ha manifestado Sagredo, quien ha hecho entrega a la alcaldesa de una de las copias de la edición limitada en formato vinilo que se comercializará durante el evento.

Inauguración del Zurbarán Rock

La producción musical ha corrido a cargo del guitarrista Daniel del Río, quien asumió la dirección del proyecto el pasado mes de febrero a propuesta de la organización. Del Río ha destacado que el proceso ha requerido meses de trabajo junto a un elenco de músicos locales con el objetivo de dotar a la obra original de una sonoridad propia del «rock sajón y americano», manteniendo siempre la máxima fidelidad y respeto a la partitura histórica. El apartado gráfico del lanzamiento ha sido diseñado por el artista Diego Fercue.

Fuente: Burgos conecta

Santuario de Santa Casilda (Salinillas, Burgos)

 Casilda pasó de ser una princesa de Toledo a ser una santa emblemática en las tierras de frontera entre Castilla y Navarra. El entorno mezcla la fe cristiana con ritos que parecen sacados de una antigüedad pagana

Las leyendas medievales suelen quedar atrapadas en densos volúmenes de historia, pero la fuerza de sus protagonistas rompe el paso del tiempo. Esta es la crónica de Casilda, la joven musulmana que desafió el destino de su corte por pura compasión. Un relato de fe, transformación y misterio que hoy revive con la frescura de una narrativa digital.

Y todo en un lugar mágico, lleno de misterio y de curiosidades que convierte a esta parte de la Bureba en un lugar mitológico y esotérico; místico y devocional que se aferra con fuerza a los riscos que alejan los valles donde lagunas y charcos de agua se convierten en fuente de leyendas sin fin

La historia arranca en el Toledo del siglo XI. Allí, el rey Almenón gobernaba con mano firme, pero mantenía una excelente relación con Fernando I el Grande, rey de Castilla. En medio de ese entorno palaciego crecía la princesa Casilda, una joven cuya vida cambió por completo tras las confidencias de una esclava castellana. Ella le descubrió un concepto revolucionario para su época como era la existencia de una «madre inmortal» que protegía a los cristianos y un Dios basado en el amor familiar.

La madurez de Casilda llegó acompañada de la pérdida de su propia madre y de su despertar social. Al pasear por los límites de los jardines reales, los lamentos de los prisioneros cristianos encerrados en las mazmorras conmovieron su corazón.

A pesar del profundo amor que Almenón sentía por su única hija —en quien veía el reflejo de su difunta esposa—, las leyes de la época eran inflexibles. Cuando Casilda le suplicó clemencia para los presos, el rey reaccionó con dureza, recordándole que la traición se pagaba con la vida. Sin embargo, el dolor de un padre pudo más que la ley y terminó perdonándola con una advertencia severa.

El miedo no frenó a la princesa. Guiada por lo que la tradición describe como una bellísima mariposa, Casilda regresó a los calabozos cargada de comida para los enfermos y oro para los guardias. Pero el destino quiso que se topara de frente con su padre en mitad del camino.

«¿Qué llevas ahí?», le preguntó el rey con sospecha. «Llevo rosas que he cogido del jardín», respondió ella, encomendándose en silencio a la protectora de los cristianos.

Al retirar el monarca la falda del vestido para descubrir el engaño, las viandas habían desaparecido. En su lugar, una lluvia de pétalos de rosa cubrió el suelo. El primer milagro se había obrado.

Poco después, la salud de Casilda se quebró drásticamente. Afectada por una grave enfermedad hematológica que le hacía escupir sangre continuamente, la joven languidecía ante la desesperación de su padre.

Almenón mandó llamar a los mejores médicos de Toledo, Córdoba y Sevilla, pero la ciencia de la época se declaró impotente. En un acto de absoluta desesperación, el rey de Toledo envió un mensaje urgente a Castilla ofreciendo todo su reino, sus tesoros y la mano de su propia hija a quien lograra salvarla.

El misterio de Casilda no se entiende sin sus prodigios, esos que desafían la lógica y que han convertido su santuario en un rincón donde lo imposible parece cotidiano. Si nos asomamos al abismo de su historia, encontramos dos enigmas que han sobrevivido al paso de los siglos: el milagro que convirtió el pan en flores y el poder oculto de sus pozos.

Los pozos de la fertilidad: el misterio del agua

Si las rosas son su símbolo, el agua es su fuerza. Tras caer enferma, Casilda viajó al norte buscando las aguas curativas de los Lagos de San Vicente, en la Bureba los pozos Blanco y Negro. Allí sanó, y allí se quedó como ermitaña hasta su muerte.

Hoy, el misterio se concentra en los pozos del santuario, especialmente en el Pozo Negro. Existe una creencia que se pierde en la noche de los tiempos. Se dice que aquellas mujeres que buscan el don de la maternidad y no lo logran, deben lanzar un objeto, generalmente una piedra o una moneda, a las profundidades del pozo.

Si el objeto genera burbujas o responde de cierta manera, el deseo será concedido.

Es un ritual que mezcla la fe cristiana con ritos que parecen sacados de una antigüedad pagana.

La extraña Virgen de la sonrisa de la Mona Lisa

 

Hace más de un siglo, una talla de la Virgen María apareció tras un muro, escondida en un pueblo de Burgos quizá de los bandidos y con un misterioso personaje cuyo nombre aparecía junto a la talla

La Virgen sonríe en Arraya de Oca. Es una sonrisa leve, casi imperceptible, calcada a la de la Mona Lisa. Una mueca de serenidad milenaria que ha permanecido intacta, a oscuras, mientras el mundo exterior cambiaba de siglo entre el XIX y el XX. El periodista burgalés Eduardo Ontañón escribía sobre este hallazgo en la revista Estampa allá por los años 30. Relataba como en los bancos de la iglesia, una anciana que espera la misa de la tarde la miraba y susurraba, mitad compasiva, mitad asombrada, «Pobrecita. Tanto tiempo escondida y sin decir nada». Es la Virgen de Arraya de Oca.

Pero la talla no necesita hablar. Le basta con esa mirada perdida que, durante generaciones, atravesó el ladrillo y el yeso de su encierro. La figura es imponente en su tosquedad. Los expertos la sitúan entre finales del siglo XIV y principios del XV. Hay algo perenne en su encanto, una mezcla de ingenuidad y gracia depurada en los rostros de la Virgen y el Niño que desarma a cualquiera. Sin embargo, su valor artístico no es lo único que estremece a este pueblo de la provincia de Burgos.

Lo verdaderamente inquietante es el vacío. El silencio absoluto que la rodeaba. ¿Pero es posible que no hubiera ni un solo recuerdo? ¿Ni una leyenda transmitida de abuelos a nietos sobre esta imagen? —le pregunto al párroco, don Manuel Carcedo. «Nada, en absoluto» —responde el cura, un hombre simpático que aún no ha salido de su asombro—. Cuando apareció, «todos nos quedamos maravillados».

Un milagro entre los escombros

Don Manuel recordaba el día exacto del hallazgo con una lucidez casi mística. Había viajado a la capital a pedir, por enésima vez, fondos para arreglar la iglesia, destartalada desde que un incendio la dejó en ruinas. Volvía decepcionado, con los bolsillos vacíos de dinero y llenos de promesas institucionales en las que ya no creía.

Entonces, al enfilar la cuesta del pueblo, los niños le salieron al encuentro gritando, atropellándose las palabras: «¡Don Manuel, que los albañiles han encontrado una imagen empotrada en el muro!».

Al principio no les entendió. Pensé que habrían sacado alguna estatuilla pequeña de entre los cascotes. Pero cuando entró al templo y vio la pieza tan hermosa... creyó que soñaba. ¡Providencia Divina!, pensó. Cuando le faltaba la fe en los hombres, Dios premió sus esfuerzos.

Los albañiles, Félix y su compañero, reviviann la escena con una mezcla de orgullo y respeto reverencial. Estaban colocando una viga en el muro del coro cuando el terreno cedió. «Oye, Félix, que esto está hueco», avisó uno. Al asomarse por el boquete, entre el polvo suspendido, divisaron un bulto. Al estar de espaldas, al principio pensaron que se trataba de un simple cajón de madera vieja. No lo era.

Por fuera, el muro no revelaba nada. El único indicio era una grieta en el coro que el párroco llevaba tiempo observando, convencido de que se trataba del hueco de una antigua ventana tapiada. Era, exactamente, el reverso del nicho donde la Virgen esperaba su regreso a la luz.

El enigma de 1789

Quienquiera que la escondiese, quería dejar constancia de su acto, pero solo para aquellos que supieran buscar. En un trozo de pared recortado y guardado con celo por el pueblo, se conserva una inscripción grabada con lo que parece ser plomo. Una caligrafía perfecta, casi quirúrgica: «Me metió Jacinto Chave».

Justo debajo, en mayúsculas bien dibujadas, una fecha: Año 1789. Los obreros juraban que en el yeso original, tras el nombre, se podía leer otra pista: «Vecino de Rubena».

Aquí es donde el reportaje se convierte en misterio de biblioteca y archivo. ¿Quién era este Jacinto Chave, un hombre de otro pueblo, para encargarse de semejante tarea? ¿Por qué ocultaron la talla en 1789, un año en el que, teóricamente, no ocurría nada turbulento en España que justificara emparedar el patrimonio sagrado? ¿Y cómo es posible que se borrara de la memoria colectiva de los ancianos un secreto de tal calibre?

Las hipótesis flotan en el aire del templo de forma inevitable. El convento abandonado, a un kilómetro de allí, a las puertas del monte, yacen las piedras desparramadas de un antiguo convento franciscano. ¿Perteneció la Virgen a ese lugar? ¿Se la disputaron los pueblos vecinos y este fue el método drástico para asegurar su posesión?

Alguien entre los vecinos apunta otra posibilidad. Por aquella época, los Montes de Oca eran un nido de salteadores y bandoleros. Quizá el miedo al saqueo obligó a levantar el muro. Ocultar tesoros no es una práctica extraña en la zona.

Fuente: burgos conecta

PINEDA DE LA SIERRA (BURGOS)

Para llegar a Pineda de la Sierra hay que coger la conocida en Burgos como “Carretera de los Pantanos”. Está a 50 kilómetros de distancia de la capital. También desde Salas de Los Infantes, por la carretera que se dirige a Nájera, desviándonos hacía el Puerto del Manquillo.

De Pineda de la Sierra tenemos noticias escritas desde el año 932, a través de la documentación del monasterio de San Pedro de Cardeña, señalada con el nombre de “Pineta” de significado obvio. En este pequeño asentamiento de repoblación, debió de establecerse muy pronto la explotación ganadera pues a principios del siglo XI, el conde Don Sancho le concede fueros sobre el ganado, que fueron confirmados por los monarcas Alfonso VII y Sancho IV. En el año 1287 consigue la exención de impuestos, en toda Castilla, para la trashumancia de 15.000 cabezas de ganado ovino. La ganadería produjo riqueza durante mucho tiempo y eso se refleja en las casonas, casi palacios, construidas en el pueblo. Otra riqueza fue la minería, ya que aquí se explotaron minas de cobre, plomo, hierro, cinc y carbón durante el siglo XIX hasta mediados del XX. Es el motivo de que el ferrocarril minero, hoy convertido en Vía Verde, pasase por esta población camino de Bezares desde la capital burgalesa.

Pero si hay una excusa para visitar Pineda de la Sierra es su iglesia. Bajo la advocación de San Esteban es una obra románica de primer orden dentro de la Sierra de la Demanda. Construida en el siglo XII por discípulos del primer maestro de Silos, es de una sola nave con ábside y torre. Aunque ha sufrido modificaciones a la hora de agrandarla en siglos pasados, conserva todo el esplendor de lo románico en casi todo el edificio. El exterior del ábside contiene tres columnas, que separan los cinco paños,  rematadas con capiteles decorados con motivos vegetales y animales a igual que las tres ventanas que se abren en sus muros. Los canecillos están decorados de diferentes animales y seres fantásticos, aves, vegetales, etc. La torre cuadrada también tiene partes románicas. En lo alto tiene troneras para las campanas.

Otro edificio religioso es la ermita de Santo Cristo, también de origen románico y reformada en los años 90 del siglo pasado. Para acceder a ella debemos pasar por el bonito Puente del Canto, sobre el río Arlanzón. En ella se celebra una romería el 14 de septiembre.

Se acaba el chocolate, esta puede ser la salvación

Las plantaciones de chocolate y la selva que las sostiene están en peligro, pero hay una solución y está en las rocas

El chocolate, ese placer irresistible cuyo nombre científico, Theobroma cacao, significa literalmente alimento de los dioses, que lleva endulzando nuestra vida más de 5.000 años, ahora está en peligro. Satisfacer la demanda de este dulce es cada vez más difícil, la pasión por el chocolate ha elevado el consumo hasta tal punto que muchos productores se han estado talando selvas tropicales para dar paso a nuevas plantaciones, destruyendo ecosistemas ricos en biodiversidad y carbono.

Los suelos tropicales pierden nutrientes rápidamente por el calor y las lluvias intensas, las raíces de los árboles no retienen bien lo esencial y la acidez del suelo bloquea la absorción de minerales mientras libera toxinas como aluminio o cadmio, provocando que el rendimiento del cacao cae después de unos años, forzando más deforestación.

Ante esta situación, un nuevo estudio, presentado en la Asamblea General de la European Geosciences Union (EGU), propone una solución tan sencilla como revolucionaria para uno de los mayores problemas ambientales del mundo: el uso de polvo de roca volcánica para revitalizar los cultivos de cacao, sanando el suelo que ya tenemos en lugar de seguir deforestando.

La receta para salvar el planeta (y el chocolate): rocas y árboles

La mayoría del cacao mundial lo producen pequeños agricultores que se enfrentan a un rendimiento que representa apenas una décima parte de su potencial. Actualmente, el promedio es de 480 kilogramos por hectárea, mientras que las estimaciones señalan que podrían alcanzarse los 5.000. Una productividad insuficiente que atrapa a los agricultores en un ciclo de pobreza y fomenta la deforestación para obtener nutrientes de suelos recién talados, un fenómeno que se conoce como «renta forestal» y que agota el suelo en apenas 20 años.

Para frenar esta situación, Isabella Steeley, investigadora de la Universidad de Sheffield, propone una estrategia doble: combinar la agroforestería, un sistema de gestión de la tierra que integra árboles o arbustos con cultivos agrícolas y/o ganadería en una misma unidad productiva, con la Meteorización Mejorada de Rocas (ERW), que consiste en esparcir basalto finamente triturado en las plantaciones.

Steeley ha examinado el uso de polvo de roca basáltica en dos sistemas en Brasil, las granjas comerciales de agroforestería y el sistema tradicional de cabruca, un sistema agroforestal tradicional y sostenible utilizado principalmente en el sur de Bahía, Brasil, para el cultivo de cacao, donde crece bajo la sombra de árboles nativos de la Mata Atlántica. Los resultados son esperanzadores.

¿Cómo funciona este polvo de roca?

Se observó que las mejoras en el suelo fueron más notables en las plantaciones comerciales, lo que sugiere que esas zonas podrían ayudar a revitalizar partes de la selva que están degradadas, por otro lado, los suelos de cabruca mostraron una capacidad sorprendente para capturar CO₂.

El polvo de roca volcánica demostró aportar un beneficio triple:

Fertilizante natural y corrector de acidez: los suelos tropicales son ácidos y pobres en nutrientes a causa de las lluvias intensas. Al disolverse el polvo de roca neutraliza esa acidez y libera nutrientes como el potasio, el calcio y el magnesio, necesarios para que los árboles de cacao crezcan sanos y resistan enfermedades.

Captura el carbono: cuando el polvo de roca reacciona con el agua y el CO₂ del aire en el suelo, el carbono se transforma en bicarbonatos estables que terminan almacenados de forma segura en los océanos. Es una forma de remover la contaminación de la atmósfera.

Restauración de ecosistemas: al mejorar el rendimiento en las fincas que ya existían se reduce la presión para talar más bosque protegiendo la biodiversidad local en sistemas como la cabruca. Además, los suelos más sanos producen árboles más fuertes, capaces de resistir mejor las plagas y las sequías extremas provocadas por el cambio climático.

Los agricultores locales están entusiasmados con esta innovación porque puede ayudarles a mantener su sustento. Salvar el chocolate no tiene por qué ser una batalla entre la agricultura y la naturaleza. Al integrar el conocimiento tradicional de la agroforestería con la tecnología del polvo de roca, podemos disfrutar de un dulce que no solo deleite el paladar, sino que también ayude a enfriar el planeta y restaurar los ecosistemas naturales de la Tierra.

Fuente: Quo

La calle de Burgos dedicada a los servidores del Hospital del Rey

 

Esta calle es una de las laterales del Parque del Parral y acceso al antiguo Hospital Militar

La calle de los Comendadores —bien podría ser también de las comendadoras— está dedicada al personal de servicio que tuvo el Hospital del Rey en Burgos. A este grupo de personas que servían a los nobles que se hospedaban en este lugar, a los enfermos y a los peregrinos, que se les conocía como freires.

En puridad, los comendadores eran caballeros que tenían una encomienda en alguna de las órdenes militares o de caballería, con una dignidad superior a la de caballero e inferior a la de gran cruz. Sin embargo, con estas precisiones previas, en Burgos tenían una consideración diferente. Estos comendadores lucían hábito con la cruz de Calatrava y se movían en la órbita del Císter.

Ya en el siglo XV, cuando las peregrinaciones del Camino de Santiago habían decaído tanto, se establece que los freires sean doce y, las freiras, siete. Es a partir del siglo XVIII cuando se exige probar hidalguía para ser comendador. Hasta no hace demasiado tiempo, en algunas de las conmemoraciones todavía se podían vestir estas prendas en determinadas ceremonias, sobre todo religiosas.

A la calle de los Comendadores se accede por la avenida de Palencia, por el parque de El Parral y por las calles de Bernardino Obregón y Parralillos.

La plaza de Burgos de gran belleza que es un icono del Modernismo

 

La plaza de Castilla es uno esos lugares más entrañables que nacieron con el siglo XX. Es una plaza en la que se concitan aspectos de la historia de la ciudad que es necesario desentrañar

La plaza de Castilla es una de las más bellas de toda la ciudad de Burgos. Conforma, junto con el río Arlanzón, el final de la avenida de la Isla, el puente de su mismo nombre y el paseo de la Isla, un impresionante vergel que se ha convertido en parte del paisaje urbano más universal de la ciudad por la historia que guarda.

Rematando la plaza se encuentra el jardín, en el que se observa un enorme jarrón justo en el mismo lugar donde se puso la primera piedra de un monumento al Cid (que nunca se realizó) el 5 de agosto de 1907. Ese florón ha caracterizado la plaza por la que centenares de burgaleses pasa a diario sin reparar en él, pese a ser un elemento urbano de primer orden, obra del autor burgalés Fortunato Julián.

De la plaza de Castilla nace el paseo de la Isla, pero también el puente que da nombre a la región. En este mismo lugar, según indica el padre Carlos Conde en su libro 'Burgos su memoria callejera', se levantó otro puente llamado Puente Girón hoy desaparecido.

En la plaza de Castilla vemos la tapia del Palacio de la Isla, el edificio que hoy ocupa la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) lleno de historia. Fue un hotel, residencia de oficiales de la Legión Cóndor, un centro sanitario, la sede del sindicato vertical, pero también de UGT, CCOO y CGT.

El edificio fue diseñado originalmente en 1927 para albergar viviendas; sin embargo, sus promotores cambiaron pronto de idea y el diseño del arquitecto Tomás Moliner se adaptó para el establecimiento del Hotel Infanta Isabel, que abrió sus puertas en Burgos en 1929. Poco duró esa denominación ya que con la llegada de la República en 1931 desapareció el apelativo de Infanta y se renombró como Hotel María Isabel.

En las inmediaciones, el antiguo Colegio Niño Jesús y antes Banco de España, obra de Vicente Lam Pérez, hoy un moderno edificio de viviendas de lujo.

A la plaza de Castilla se accede desde la avenida de la Isla, desde la calle Barrantes y tiene salida a calle Aparicio y Ruiz, paseo de la Isla y Puente de Castilla.

Calle de Burgos que cambio de nombre

 

En pleno casco histórico, entre calles estrechas y edificios que conservan la memoria de la ciudad, se encuentra la calle Concordia, una vía pequeña pero cargada de significado histórico. Ya antes de la contienda española se llamaba de esa manera. Conecta el entorno de Capitanía, junto a la plaza de Alonso Martínez, con el interior del centro histórico y forma parte del entramado urbano que enlaza el eje de San Juan con el corazón comercial de la ciudad.

Durante buena parte del siglo XX, sin embargo, esta calle no se llamó así. En el callejero burgalés figuraba como calle 18 de Julio, en alusión al golpe de Estado militar de 1936 que dio inicio a la Guerra Civil Española. El cambio llegó al callejero municipal con la entrada del siglo XXI.

El Ayuntamiento de Burgos, presidido por Ángel Olivares, decidió sustituir varios nombres vinculados a la dictadura por otros más neutros, ligados a valores cívicos o recuperando las denominaciones previas al franquismo.

Retirando las referencias al franquismo

Así, la antigua calle 18 de Julio pasó a denominarse calle Concordia, dentro de un conjunto de modificaciones destinadas a retirar referencias directas al franquismo del callejero de la ciudad. La elección del nuevo nombre no fue casual. Frente a una fecha asociada a la ruptura y al inicio de la guerra, el término 'Concordia' evoca lo contrario: la convivencia, el entendimiento y la reconciliación entre los ciudadanos.

La palabra concordia procede del latín concordia, formada por con- (junto) y cor, cordis (corazón). Literalmente significa «unión de corazones»; es decir, armonía, acuerdo o buena relación entre personas. En la antigua Roma, incluso, existía la diosa Concordia, símbolo de la paz social y de la estabilidad del Estado.

A esta vía se accede desde la plaza de Alonso Martínez, la plaza del General Santocildes y la avenida del Cid, así como desde la calle de Jerónimo Merino, actualmente cerrada por el Ministerio de Defensa.

fuente: burgos conecta

APOLONIA

 La virgen  a la que arrancaron los dientes y acabó siendo patrona de los dentistas

Apolonia, una santa muy desconocida, fue canonizada muy pronto y olvidada por la historia durante siglos tras sufrir un tremendo martirio

¿Sabíais que los dentistas también tiene patrona? Pues la tienen. Se trata de santa Apolonia, cuya historia, como la de muchos santos primigenios, hunde sus raíces en plena época romana y se mezcla con leyendas.

De hecho, poco se sabe de la buena de Apolonia. Y lo que se sabe viene de fuentes diferentes y, en ciertos aspectos, contradictorias. Así, Santiago de la Vorágine, cronista del santoral, nos dice que se trataba de una mujer virgen sencillísima y virtuosísima, que fue martirizada siendo anciana. Bueno, tenía 49 años, por lo que eso de anciana es subjetivo.

Según nos cuenta, Apolonia fue víctima de la persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas en el siglo III. Una vez detenida, y como era costumbre entonces, le arrancaron los dientes y la condenaron a morir en la hoguera. De acuerdo con su crónica, la santa aceptó su destino y fue ella quien se tiró a las llamas.

Esa versión, no obstante, no es la única. Existe otra que abunda más en la vida de la santa. Según parece, era hija de un romano pagano y una cristiana. Su padre le dio el nombre en honor a Apolo; su madre le transfirió la fe.

Una fe que acabó siendo determinante para ella. No en vano, y conociendo que iba a haber una purga contra los cristianos, avisó a su comunidad para que escapara, pero ella fue capturada. Esa crónica dice que, efectivamente, le arrancaron los dientes y la condenaron a la hoguera, pero como todo buen mártir, no sucumbió a las llamas y finalmente fue decapitada.

Pero más allá de la leyenda, hay una cosa que llama la atención de la historia de santa Apolonia. Y es que, a pesar de ser canonizada muy pronto, apenas unos años después de su martirio, prácticamente desapareció del imaginario colectivo hasta que su memoria fue recuperada en el siglo XVI.

Es a partir de entonces cuando comienza de verdad a mostrarse su imagen en lienzos, generalmente con unas tenazas -por aquello de los dientes arrancados- o junto a las llamas.

Así que ya sabéis, cada vez que os duelan las muelas, acordaos de la buena de Apolonia.

La lluvia que genera la selva del Amazonas vale 20.000 millones al año

 La selva del Amazonas “fabrica” lluvia, algo que tiene un valor económico para la agricultura y que pone precio a las compensaciones para frenar la desforestación

Los bosques tropicales son sumideros de carbono y santuarios de biodiversidad, pero su papel como “máquinas del agua” suele quedarse en segundo plano. Cuando se tala selva, la región tiende a secarse y volverse árida. El agua tiene un valor, sobre todo para la agricultura de todo el mundo que depende de ella. Esto también se traduce en cuánto dinero se puede pagar para evitar que desaparezca la selva del Amazonas.

Los autores del estudio, publicado en Communications Earth & Environment, se centraron en una pregunta simple y delicada: ¿cuánta lluvia “genera” un metro cuadrado de bosque tropical cada año? Para responder, reunieron dos tipos de evidencias. Por un lado, resultados de modelos climáticos, incluidos los de la familia CMIP6, una gran colección internacional de simulaciones usada para estudiar el clima y escenarios de cambio de uso del suelo. Por otro, estimaciones basadas en observaciones satelitales de precipitación, que captan lo que ocurre en el mundo real con menos suposiciones, pero también con sus propias incertidumbres.

En promedio, cada metro cuadrado de bosque tropical contribuye a unos 240 litros de lluvia al año en la región que lo rodea. En el caso del Amazonas, el valor sube a unos 300 litros por metro cuadrado y año. La selva no se limita a recibir lluvia, también ayuda a mantenerla circulando.

El mecanismo es la evapotranspiración. Las plantas liberan vapor de agua a la atmósfera al “sudar” por sus hojas, y el suelo húmedo también evapora. Esa humedad alimenta nubes y, más tarde, precipitación. Si se sustituye selva por pastos o cultivos, la atmósfera recibe menos vapor, y la probabilidad de lluvia baja, a escalas que van desde decenas hasta miles de kilómetros.

El trabajo también estimó cuánto cae la lluvia cuando se pierde bosque. Al sintetizar estudios previos y simulaciones, los autores calcularon una sensibilidad media: por cada punto porcentual de pérdida de bosque tropical, la lluvia anual regional disminuye unos pocos milímetros, con un rango de incertidumbre que refleja que los modelos no se ponen completamente de acuerdo y que las observaciones suelen sugerir impactos más fuertes.

Luego llega la parte que hace levantar cejas en un ministerio de finanzas. Para traducir litros en euros o dólares, el estudio aplicó un precio medio del agua en el sector agrícola brasileño. Con ese enfoque, la lluvia “aportada” por el bosque amazónico equivale a unos 59,40 dólares por hectárea al año. Al multiplicarlo por la extensión de la Amazonia Legal brasileña, el resultado ronda los 20.000 millones de dólares anuales en “servicios” de generación de lluvia. Como resume el equipo: “Estimamos que el Amazonas por sí solo produce lluvia valorada en 20.000 millones de dólares cada año”.

El precio del agua varía, y la economía real no funciona con una tarifa única. Aun así, sí marca un suelo de conversación: si la selva sostiene una parte relevante del agua que usa la agricultura de secano, ignorarlo en políticas públicas y financiación climática resulta cada vez más difícil de justificar. Cuando el bosque se seca, también se seca una parte del negocio. Quizá así lo terminen de entender.

Fuente: Quo

Puente Besson (Burgos)

 Bessón da nombre a un pequeño puente, uno de los más emblemáticos de la ciudad

Quienes pasean hoy junto al río Arlanzón cruzan casi sin pensarlo el Puente de Bessón, una pasarela peatonal integrada en la vida cotidiana de la ciudad. Sin embargo, tras ese nombre hay una figura clave del Burgos del siglo XIX, ligada a la educación, la política municipal y la mejora de las infraestructuras urbanas.

Eduardo Augusto de Bessón (1822–1898) fue jurista, profesor, abogado y político. Nacido en Madrid, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional y pública en Burgos, ciudad a la que quedó estrechamente vinculado. Su perfil intelectual y su compromiso con la vida local le situaron en puestos de relevancia, llegando a ser alcalde de Burgos entre 1878 y 1879.

Bessón estuvo especialmente ligado al ámbito educativo. Fue catedrático de Lógica y secretario del Instituto de Segunda Enseñanza, ubicado entonces en el antiguo Colegio de San Nicolás, una institución clave en la formación de generaciones de burgaleses. Precisamente esa vinculación con el instituto explica el origen del puente que hoy lleva su apellido.

A mediados del siglo XIX, el acceso al centro educativo resultaba incómodo y poco seguro para alumnos y profesores, que debían cruzar el Arlanzón por pasos alejados o inadecuados. En 1856, Eduardo Augusto de Bessón impulsó ante el Ayuntamiento la construcción de un paso directo que conectara el entorno del actual Palacio de Justicia, en el Paseo de la Audiencia, con la zona del instituto.

La iniciativa prosperó y dio lugar a un puente peatonal que facilitó la movilidad en esa parte de la ciudad de Burgos y mejoró la comunicación entre ambas orillas del río. En reconocimiento a su promotor, la infraestructura adoptó el nombre de Puente de Bessón, aunque popularmente también se le ha conocido como Puente de la Audiencia.

Más allá de su función práctica, el puente se convirtió con el tiempo en un elemento más del paisaje urbano de Burgos, testigo de la evolución de la ciudad y de su relación con el Arlanzón. Hoy, su nombre recuerda a una figura que supo combinar su labor intelectual, su compromiso institucional y su visión de ciudad.

¿Es malo irse a dormir tarde?

 ¿Te has preguntado alguna vez si es malo irse a dormir tarde? Trasnochar puede ser un riesgo para tu corazón

En España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es habitual irse a dormir tarde. Muchas personas se van a dormir entre las 23:00 h y la 01:00 h, a causa de factores como el horario laboral, cenas tardías y ocio. 

Un estudio reciente de más de 320.000 personas descubrió que irse a dormir tarde aumenta las probabilidades de tener malos hábitos como fumar o tener horarios descontrolados, lo que a su vez aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El estudio se realizó a personas de entre 39 y 74 años, pertenecientes al Biobanco del Reino Unido sin enfermedad cardiovascular conocida.

Según el estudio, cuando nos quedamos hasta tarde viendo una serie hasta tarde o salimos con los amigos a tomar algo, trasnochamos y eso podría poner en riesgo el corazón, sobre todo para las mujeres. Los participantes que se describieron como personas “nocturnas” tenían un 16% más de riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral en comparación con aquellos que no indicaron una hora de preferencia para irse a dormir. 

¿Es malo irse a dormir tarde? El descontrol horario afecta a tu salud

El estudio, financiado parcialmente por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), indica que las personas deberían intentar dormir bien para reducir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Quisieron averiguar cómo la desalineación circadiana, el desajuste entre el reloj interno del cuerpo y las horas a las que las personas se acuestan y se despiertan, podría afectar al corazón. 

Según Sina Kianersi, investigadora del Hospital de Brigham and Women’s de Boston, es un desajuste que puede alterar la respuesta del cerebro a las señales de recompensa. Esto hace que las personas adopten comportamientos más arriesgados que pueden afectar a la salud cardiovascular, como por ejemplo, seguir una dieta inadecuada, fumar tabaco o tener horarios irregulares.

Kianersi y sus compañeros descubrieron que una persona que trasnochaba tendría más probabilidades de tener una puntuación baja en el cuestionario “Life’s Essential 8” de la AHA. Un cuestionario que analiza ocho parámetros de estilo de vida y salud: la alimentación, el ejercicio físico, fumar tabaco, la presión arterial, la glucemia, el colesterol, un sueño saludable y el Índice de Masa Corporal (IMC). Según los resultados del estudio, las personas que trasnochan tienen tendencia a tener una puntuación baja por fumar o vivir con un fumador y dormir mal. 

Kristen Knutson, profesora de la Universidad Northwestern en Illinois, sugiere a las personas que se van a dormir tarde y que no siguen un horario para descansar adecuadamente que pueden tomar medidas para evitar riesgos cardíacos. Las personas que trasnochan no son siempre menos saludables, pero les resulta más difícil tener un estilo de vida saludable. 

La calle más pequeña y concurrida de Burgos que está entre dos plazas

La calle Entremercados comunica la plaza de Santo Domingo de Guzmán con la plaza Mayor las que antes eran Mercado Mayor y Mercado Menor

La calle Entremercados es una de las más pequeñas de Burgos. Se encuentra en pleno centro de la ciudad, rodeada de comercios, de vida y de bullicio. Si ahora es una calle llena de gente es porque mantiene esta condición de la peculiar ubicación que tenía hace siglos. Se llama Entremercados porque comunica la plaza de Santo Domingo de Guzmán, conocida así pero que antes era la plaza del Mercado Mayor con la plaza del mercado Menor que hoy es la Plaza Mayor.

Tan simple su nombre como lo que describe la propia calle. Esta denominación se adoptó ya entrada la democracia por el Ayuntamiento de Burgos, que cambió el antiguo nombre que recibía este tramo conocido antes como Queipo de Llano. Era un general franquista destinado en África, amigo de Franco, que facilitó el paso de las tropas a la Península.

Por fortuna, recuperó el antiguo hombre que tuvo antes del franquismo y hoy se ha convertido en una calle fundamental de la ciudad pese a ser la más pequeña de todo el municipio.

A la calle Entremercados se accede desde la plaza de Santo Domingo de Guzmán, desde el Hondillo -calle Carnicerías-, desde la calle de la Moneda y Almirante Bonifaz, además de la propia Plaza Mayor.

China planta árboles a tal ritmo que ha cambiado el ciclo del agua

 

China planta árboles sin parar: ha reforestado tanto en dos décadas que el ciclo del agua se ha modificado, llevando agua a unas regiones y dejando secas a otras

China lleva medio siglo plantando barreras verdes, protegiendo bosques y restaurando pastizales para frenar la desertificación y el cambio climático. El programa más famoso, la Gran Muralla Verde, empezó en 1978 y ha contribuido a que la cobertura forestal nacional supere el 25% del territorio, un salto enorme desde el 10% de 1949.

A la vez, el plan “Grain for Green” paga a agricultores para convertir cultivos en bosques o praderas, y la “Natural Forest Protection Program” restringe la tala. Muchos estudios han aplaudido la recuperación ecológica, pero también señalaron efectos colaterales sobre el agua, porque más vegetación, sobre todo árboles con raíces profundas, liberan más humedad. Ahora, un trabajo en Earth’s Future pone números a ese intercambio entre verde y agua, y revela un mapa sorprendente de ganadores y perdedores.

Más agua, y también menos en otras zonas

Un equipo internacional analizó cómo los cambios de cobertura del suelo entre 2001 y 2020, desde la expansión de bosques en el este monzónico hasta la restauración de pastizales en el noroeste árido, han alterado la disponibilidad de agua en China. La clave es la evapotranspiración, el agua que se va al aire desde suelos y plantas, y que se «recicla»” cuando después cae en forma de lluvia, a veces muy lejos de donde se evaporó. Con datos de satélite de alta resolución y un modelo de seguimiento de humedad atmosférica, los autores calcularon que la evapotranspiración subió más que la precipitación a escala nacional, lo que implica pérdidas locales de agua, aunque con grandes diferencias regionales.

Encontramos que los cambios de cobertura terrestre redistribuyen el agua”, dijo por correo Arie Staal, coautor del estudio y profesor en la Universidad de Utrecht. “China ha hecho una revegetación a escala masiva en las últimas décadas. Han restaurado ecosistemas, especialmente en la meseta de Loes, y eso también ha reactivado el ciclo del agua”. Esto quiere decir que en la región monzónica oriental y en el noroeste árido, que suman el 74% del país, disminuyó la disponibilidad de agua para personas y ecosistemas. En cambio, la meseta tibetana, que ocupa la parte restante, recibió más agua que antes.

Las cuentas del agua no le salen a los Chinos

¿Por qué ocurre esto? Porque el viento puede transportar el vapor miles de kilómetros. Lo que los árboles bombean al aire en un lugar no siempre vuelve a caer allí. En bosques y praderas la evapotranspiración suele aumentar, más aún en bosques, ya que los árboles alcanzan agua en profundidad en momentos secos. El estudio cifra ese intercambio y muestra mapas en los que sube la evapotranspiración y, en paralelo, la lluvia no compensa esas pérdidas en buena parte del este y del noroeste. En conjunto, el ciclo del agua se activó, pero “a escala local se pierde más agua que antes”, dijo Staal.

El norte chino ya sufre estrés hídrico, alberga el 46% de la población y el 60% de la tierra cultivable, pero solo dispone del 20% del agua. Si la planificación del agua no incorpora estos efectos del reverdecimiento, advierten los autores, iniciativas como los trasvases norte-sur pueden no rendir lo esperado.

En cualquier país, los proyectos de reforestación o restauración deben evaluarse caso por caso desde la óptica del agua: qué se evapora, dónde lloverá después y quién gana o pierde. Reverdecer sigue siendo crucial para proteger suelos y clima, pero no es gratis en agua. Hacerlo bien exige medir, modelizar y ajustar las plantaciones a la hidrología real del territorio, no basta con plantar árboles.

Quo.

Decir palabrotas mejora el rendimiento físico y alivia el dolor

 

Si te has dado un golpe en el meñique del pie algún día, quizá habrás soltado un par de groserías. ¿Has notado un alivio del dolor al decir palabrotas? 

Según un nuevo estudio, las palabrotas tienen un efecto hipoalgésico, es decir, ayudan a disminuir la sensibilidad al dolor. Richard Stephens, coautor y psicólogo de la Universidad de Keele, se interesó en estudiar los posibles beneficios que tienen las palabrotas después de observar a su mujer durante el parto, preguntándose si realmente alivian el dolor. Después de publicar un estudio en 2009, Stephens dijo que decir palabrotas es común a la hora de estar sufriendo y seguramente exista una razón.

Para el estudio se observó a 67 estudiantes universitarios que sumergieron las manos en un cubo de agua helada. Los científicos les indicaron que dijeran palabrotas de manera repetitiva o que, por lo contrario, dijeran una palabra neutra. Los participantes pudieron confirmar que al decir palabrotas el dolor se redujo considerablemente, y que además, podían aguantar con las manos en el cubo unos 40 segundos más, en comparación a cuando no las decían.

El equipo de investigadores demostró que el efecto analgésico funciona mejor en personas que no dicen palabrotas con frecuencia. También descubrieron que la frecuencia cardíaca aumenta cuando una persona dice palabrotas. Sin embargo, otros investigadores señalan que decir tacos puede distraer la atención del dolor en lugar de actuar como un analgésico.

En 2020, el equipo de Stephens realizó un estudio de seguimiento, utilizando la misma metodología que en 2009. Se les pidió a los participantes que dijeran una palabrota, como la palabra “fuck”. El resultado que obtuvieron fue que tuvo algún efecto analgésico sobre el dolor. Se les pidió que indicarán en qué momento tener la mano en agua helada les empezaba a doler. Los participantes que decían palabrotas aguantaron más tiempo antes de sentir dolor.

Decir palabrotas y la resistencia física

En este estudio, Stephens investigó cómo decir tacos reduce la sensación de fatiga. Normalmente, decir palabrotas es algo negativo. En este caso, y basándose en los artículos de su equipo de 2018 y 2022, se demuestra que pueden mejorar la fuerza haciendo flexiones en una silla. Stephens afirma que decir palabrotas permite esforzarse más en diferentes situaciones.

El experimento se dividió en dos. En la primera parte, se pidió a los participantes que seleccionaran una palabrota que usarían de forma habitual, por ejemplo, después de golpearse y, por otro lado, una palabra neutra para describir un objeto, por ejemplo una mesa. Tuvieron que hacer flexiones en una silla y quedarse quietos con los pies levantados del suelo el mayor tiempo posible, diciendo o la palabrota, o la palabra neutra repetidamente. Después, se evaluó el estado mental de los participantes a través de una encuesta.

El resultado de este estudio indicó que las personas que dijeron palabrotas pudieron aguantar más tiempo su peso corporal en el aire que quienes dijeron la palabra neutra. Esto confirma los resultados de estudios similares que se hicieron anteriormente. Además, los participantes confirmaron haberse distraído y sentirse más seguros de sí mismos.

Estos resultados ayudan a comprender por qué decir palabrotas es tan común, es una herramienta sin calorías, sin fármacos y de bajo coste, disponible cuando lo necesitamos, según Stephens.

Así que, si todavía te duele este golpe en el pie, no dudes en decir palabrotas para aliviar el dolor que sientes.